自从去过科托尔，我就有了一个毛病，时不时地要打开科托尔湾的地图看。总觉得它是那么不一般，又那么有味道。
看久了，发现其中有太多令人想象的空间。最初，看它的形状像个蝴蝶结，后来想象越发放得开，觉得整个海湾的轮廓像是仙女的仙衣。不是吗？上半部显见是两只翅膀，下半部像极了随风飘逸的裙摆，中间那段纵向的窄窄的Verige海峡恰好构成了她纤细的腰身。
就这么看着看着，又生出一种幻象：科托尔原本就是一块凡间乐土，天上的仙女也常来游玩，为方便定位特意留下仙衣做标记，久而久之，仙衣就化成了这片神奇的海湾。
说实在的，在黑山旅行，不能不对它的地形特征感兴趣。
黑山地处北纬42度以上，差不多相当于中国的沈阳，山地和丘陵占去了超过80%的国土，冬季里雪景自然不缺，可沿海地区狭长的平原上，到处又长着棕榈树，常年充溢着热带风情。正是这一较大的地貌差，赋予了这个弹丸小国多姿多彩的自然风光，其中最令人啧啧称羡的还要数它那长达公里的海岸线。
从Verige海峡北望佩拉斯特小镇
我敢夸嘴，任何人只要沿这条海岸线上的E65/E80公路走一遭，就必定会被那一路频频呈现的山光水色陶醉，尤其是人间仙境科托尔湾。话到这里，想起了第一次去黑山的情景。
那是四年前了，我们一车三对夫妻从地拉那北上，准备穿黑山而过，直奔克罗地亚的杜布罗夫尼克。那时对黑山还不甚了了，线路设计上就有些欠考虑，结果在暮色里围着科托尔湾绕了半个圈，却对它的绰约风姿浑然不觉。
几天后原路返回，南下进入黑山不久，就又驶上了那条海岸公路。这下可不得了，在冬日暖阳的辉照下，眼前划过的一幕幕景象让人感觉真是闯进了仙境。受同伴们此起彼伏的惊呼声影响，车开不了几百米就得停下来赏景拍照。这样停停走走的，到达科托尔的住处已是傍晚时分了，进古城虽已嫌晚，还好没耽误享用当地的特产——生蚝。
后来知道，在这条宛若仙境的海岸线上，散落着不少古老的居民点，大大小小的，有古城、古镇，也有古村落，犹如群星荟萃光彩照人。只要你有闲情逸致，任何一处的颜值或轶事都足以绊住你的脚步，值得你消耗至少半日时光。
科托尔古城无疑是群星中最耀眼的那一颗，因领衔科托尔湾及周边地区于年入列世界文化遗产，而被认为是黑山招揽海外来客的金字招牌。古城不大，城门、城墙以及城内所有设施一砖一瓦都维护完好，无论如何让人想不到40多年前曾在一次大地震中被严重毁坏。
在这座中世纪古城里，玩而不厌的是它的建筑。踏着石板路徜徉在高低错落的宽街窄巷，你可以探究那骑廊、街楣曾有过什么实用价值，可以发现许多小广场竟然都各有芳名，也可以学会辨识几十座教堂中哪是天主教哪是东正教，还可以拾级而上到半山的城墙边，去一览碧海蓝天间的古城全貌。
去过科托尔湾的旅人们，最不肯舍弃的还有佩拉斯特，我们再次带朋友去就特意选择在这里落脚。这个小镇曾经是本地打造船只、培育船长的重地，此外它与生俱来还肩负着扼守Verige海峡的重任，镇中那座瞭望塔当年就是为此才建到了55米之高。
不仅如此，佩拉斯特还是位于海湾中央那座小岛的守护者，也是观光客乘船登岛的唯一出发地。千万别小看这个岛，它可是整个科托尔湾的灵*。传说，圣母曾经在那片海域显灵，护佑航海人的出入平安，后人于是就地填石造岛以示感恩，称之为圣母岩岛。
站在小镇背后的E65号公路旁，是欣赏海湾的一个绝佳视角。小镇的红屋顶在夕阳下烨烨生辉，开阔的海面上点点白帆动静有致，圣母岩岛连同紧邻的圣乔治岛一起，恰似点睛之笔，把这幅本就秀色可餐的山水点染得更富诗情画意。
我们端起杯中酒，和科托尔湾道别，去往海岸线上的另一颗璀璨之星——亚得里亚海之滨的布德瓦。爬网得知，它由厚厚的历史尘埃堆积而成，却又处处洋溢着时尚气息；它有别于前两处城镇以休闲观光为卖点，而仅靠度假胜地一招就博得了远邦近邻的青睐。
但布德瓦在我眼里，更多的还是一处极有探索价值的文化宝藏。从古希腊底比斯人建城的公元前5世纪算起约年间，前来争夺、占据、加固的帝国、领主、王国已经数不清了。所以一点不奇怪，小小的古城里至今充斥着浓密的遗风古韵，甚至会让人生出遍地古迹是不是太拥挤了的错觉。可当你转身移步之间就能见到跨越千百年的不同建筑风格，偶尔还从当地老辈人口中听到几近失传了的威尼斯腔，又不能不承认，也只有这份拥挤才对得上布德瓦的味儿。
其实，布德瓦不止是层层叠叠的古迹显得拥挤，它的游客密集度同样令人咋舌。海滩上，古城里，店铺旁，就连公路边，也常常是摩肩擦踵问好声不断，抢入镜头的身影怎么也躲不开。无怪乎，它早早地就登上了黑山度假之都的宝座。
布德瓦人是智慧的。他们仅仅凭借质量不高（多为粗砂砾和小卵石）的海滩数量，辅之以丰富的文化节庆活动和夜生活，就轻松实现了到访游客长盛不衰。而办法却简单得很，就像建设城镇要依山势顺水脉一样，他们只是把对待游客“百依百顺”这一点做到了极致，任由各国游客去“瓜分和占领”其众多而分散的海滩。
现在布德瓦的很多海滩上，不一定见得到海滩名，却可能立有某某国名的标牌，听说七十年前斯洛伐克人和德国人为争夺海滩还爆发过激烈冲突。无论如何，口碑的作用可想而知，近百年来，到访游客不仅忠诚度极高，并且数量也在大幅攀升。
离开布德瓦继续南行，不远处还有一颗耀眼的明星在闪烁，使得行车到此的人们不得不熄火驻车，一看究竟。我们也和多数停车客一样惊喜万分，慨叹不虚此停。只见下方岸边有一座小岛被红红的房顶完全覆盖，恍惚间以为是一朵红艳艳的山茶花正在盛开，感觉连那深海的群青都要稍逊一筹而退避三舍了。
这里虽是半岛，但在地图上被标作圣斯特凡岛，据说是地球上最奢华的度假地之一、名流富贾频频光顾的地方。期待下次再来时能进去遛遛，即便里面物价水平再高，喝一杯咖啡总还是支付得起的。
最后一次离开那条海岸线，已是两年前的事了。今次再翻开地图，耳边隐约传来几声热情的召唤，听得出那声音来自新海尔采格、里桑、蒂瓦特、采蒂涅，还有......关联阅读：回望黑山——杜米托尔国家公园初识科索沃阿尔巴尼亚印象我的邻居北马其顿驰骋在巴尔干大地上
扫码
